媽媽用自己的飯菜送你去山川湖海

2023-01-03 13:39:04 字數 2084 閱讀 7153

大學期間去台灣交流,回家那晚,一桌人吃飯,我半年未見韭菜炒蛋黃桂花糖醋小排,幾次立起身來,頻頻夾菜,吃到興頭上,親戚問我:「好吃吧?在外面,是不是特別想念媽媽的手藝家常的味道?」

只要點個頭就能蒙混過關的問題,我偏偏擱下筷子,頑固地搖頭:「不不不,挺想家的,但不想我媽做的菜。」

在吃的問題上,我難得地較真,好吃就是好吃,不好吃就是不好吃,不能靠「媽媽」「家」這種字眼騙同情分。沒有什麼技術的人才會以情動人,而我媽,乙個渾身上下各項指標過硬的女人,也不屑於用溫情做軟廣。

大學裡很多同學都會介紹說,自家的菜屬於什麼菜系。理論上說,我們家是很典型的江浙菜,但江南人家清粥小菜妙至顛毫的時刻,我幾乎從未體會,直到後來,我瞥到乙個詞,才順利地幫我家菜譜認祖歸了宗,它叫作,快手菜。

如果你也有乙個,可以理直氣壯喊哎喲下班了累死了的媽媽,你就一定見識過,傍晚六點兵荒馬亂的廚房。擇了一半的芹菜攤在案板上,活蝦被悶在黑色袋子裡,時不時動兩下,電飯煲裡除了公尺飯,還有一碗蛤蜊蒸蛋,熱鍋上噼里啪啦地炸響的,是酸辣土豆絲,我媽邊燒菜邊收拾,右手拿著鏟子,左腳踩著抹布,低頭那兩下工夫,就把濺到地板上的油漬擦去了。難吃歸難吃,童年的我還是無數次,拿著一包薯片,無限期待地守在廚房門口,也無數次被我媽差遣――「去幫我切兩根蔥好伐」、「水水水」、「倪一寧你能不能不要吃零食了,待會飯麼不要吃,你健康一點好不好啦」。

好的呀,那你菜燒得好一點啊。我捏著空空的薯片袋子,對著她的背影扁了扁嘴。

其實我們嘗試過很多改良方案的。有一兩年,是請了個阿姨在家燒菜,但我們到底經不住她重油重鹽的攻勢。奶奶偶爾來小住,會燉了紅燒肉烤了玉公尺烙在家等,但花樣換來換去,都是爸爸愛吃的菜式。

《圍城》裡孫柔嘉和方鴻漸結了婚,跟著她來的老傭人,專挑小姐愛吃的燒,連煎了排骨,也只肯給方鴻漸一塊,其餘都要留給她。親疏是那麼一目了然的事,你怎麼假裝公允,那些偏愛都像黏在牙齒上的奶糖,一張嘴就能看得到。再後來,我建議集體訂外賣,被我媽迅速否決,她就像晚清朝廷一樣,既拒絕外援,也不肯改革,既想捍衛圍著桌子吃熱菜的傳統,又無力支撐時局,幸好只要大門一關,她也是我們這個小小政權的老佛爺。

碰上長假回家時,我也樂意下廚房。跟我媽開闢鴻蒙的氣勢不同,我謹遵食譜教誨,連放多少麵粉,都要放到小托盤上稱一稱。但我做菜的次數仍然屈指可數,一則耗時太長,效率太低,我爸已經餓到滿屋子找腰果花生趁酒,我還在斟酌要不要再加勺糖。

我媽做菜有兵家氣,鍋碗瓢盆在她手下都不自覺地鏗鏘起來,我剛好相反,磨磨蹭蹭,商女不知亡國恨,隔江猶問百度,牛肉需浸紅酒。二則我每次都會被刀背磕到,被烤箱燙到,我爸看著端出來的蛋撻,和我哭哭啼啼展示的小小疤痕,常有吃人血饅頭之感。況且,我一燒完就要變換角度拍照,他們倆吃的時候,就看我窩在椅子上,專心致志地修圖,修完髮了朋友圈,還要耐心等待朋友們的點讚,年華似水,經不起我幾番折騰。

再者,我文能做ppt武能燒菜,再這麼多才多藝下去,就不得不促人深思,還嫁不出去,只能是臉有問題。

這次回來,廚房裡仍然兵荒馬亂,不時響起「水水水」、「給我遞蠶豆過來」、「哎呀你不要擋著我呀待會焦掉了怎麼辦」,不像做菜,倒像修長城,分秒必爭,眾志成城。她看到我手裡託著個車厘子的盤子,又蹙起眉頭:「倪一寧你一直這樣的,正餐麼不吃,零食麼不停。

」我嬉皮笑臉地抱住她:「我開開胃呀,等你的響油鱔絲。」

是在臉貼到她的羊絨衫的瞬間,我突然意識到,無聲無息地,她也妥協了。機場裡有很多勵志書籍,有精明幹練如楊瀾的成功典範,在指點深陷廚房和辦公室迷津的女性,如何平衡事業和家庭。那些都是昭彰的道理,而人生太過混沌,你自己都辨不出哪一刻,你心底的天平傾向了哪一頭。

我媽現在做菜手藝越來越精湛了,飯桌上常提的是**和折扣,很少再說單位裡的人事變動,她穿暖色調的大衣,而我小時候,印象中的媽媽,是衣櫃裡一色黑白灰職業裝的人。

不進則退,她選擇了退守廚房。

萬青有句著名的歌詞,問「是誰來自山川湖海,卻囿於晝夜、廚房與愛」,說到底,志短只因情長,能把人困在廚房的,從來也只是愛。童年裡的媽媽,頻繁出差,莫名其妙地走了大半個中國,導致我小學時學唱魯冰花,唱到「閃閃的淚光魯冰花」時,共鳴到落淚。後來我媽的山川湖海,成了寧波新寄來的帶魚,山上剛挖到的竹筍,哦,還有我的行蹤。

她成了上班時關心創業板走勢,下班後替我熬烏骨雞湯的人,看著她熟稔地捏起鍋蓋的側影,我也覺得沒必要再細問,提前回家做飯等我們的時候,心底會不會有一點悽惶。

要怎麼問呢。所有的媽媽們,好像都不擅長邀功,不擅長自我標榜為家庭犧牲,她們寂寞又專注地打理廚房,烤出一籠又一籠噴香的麵包,目送你去更渺遠的山川湖海。

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