大興安嶺的春天姍姍來遲。乍暖還寒的季節小草剛剛露頭，蒲公英就跟著鑽出了地皮兒。幾天後就一支獨秀地走上餐桌，拉開了春天饕餮美食的序幕。
蒲公英、芥芥菜、蕨菜、鴨嘴菜、蟄麻子、老山芹、老牛挫、柳蒿芽、黃花菜、野白菜、苦菜、車軲轆菜、野雞膀子……各種應季野菜還沒有來得及吃個遍，吃個夠，幾個熱天就過季了。
記得小時候，糧食總是不夠吃。媽媽除了做飯時在飯裡多放一些土豆或者倭瓜以外，就是經常用這些野菜拌玉公尺麵蒸菜團子吃。以至於我老舅一看見玉公尺麵、山野菜就反胃。
如今，隨著人們生活水平的提高，野菜早已不再是充飢之物，而是作為一種高營養、低汙染的美味食品雅俗共賞。野菜香，回歸自然保安康。
大興安嶺的春末時節無論是居家還是大小飯店，餐桌必備野菜。飯店裡給應季的野菜起了好聽的名字，如"春天的滋味"就是蒲公英為主料的湯配上潔白的蛋清，滴上幾滴芝麻油，微苦清香，色澤誘人。"我和春天有個約會"就是幾種野菜和地產小菜拼盤，蘸著醬吃。
排骨最適宜燉野菜，柳蒿芽、鴨嘴菜、老山芹、芥芥菜、野雞膀子、老牛挫都是因為味道微苦，喜歡油性大的配料，野菜燉排骨中排骨的油性被野菜浸去，不膩而清香，野菜因為排骨的醇香而退去了苦澀，清香而不油膩，營養卻又健康，堪稱野菜系中的王公貴族。今年我又創新了兩個菜--柳蒿芽汆肉丸和松香雞翅。新鮮的里脊肉與小蔥一起剁成碎末，加入少量輔料後打入蛋清，擠出櫻桃大小的丸子，用羹匙刮入雞湯或清湯鍋裡，柳蒿芽焯水後在起鍋前放入，濃郁的肉香與柳蒿芽的清香融合在一起，舌尖就和春天來了個親密接觸。
松香雞翅，就是把嫩松針用榨汁機榨出汁醃製雞翅，用平鍋慢火煎熟，黃亮亮的雞翅上包裹著翠綠的松針末，極具賣相，味美馨香。
野菜中當屬蒲公英、薺菜、蕨菜最知名。（散文隨筆
"婆婆丁，水靈靈".學名蒲公英的婆婆丁，在歷經了乙個冬天的漫長等待後，終於迫不及待地推開泥土之門，來趕赴這場春的盛會。一度春風一夜雨，山坡上、小路旁、房前屋後，皆有星星點點的綠意綻開。
婆婆丁洗淨後用涼水浸著，葉子水靈靈的，不加任何調料，就自然散發著大地與春天特有的清新味道。婆婆丁的吃法多種多樣，掐上一撮，蘸著醬吃；切成小段炒雞蛋；切成末炸雞蛋醬、肉醬；焯水後涼拌；調湯；涮火鍋；包餡則是最常見的吃法了。總之，無論那種吃法，鮮香爽潤的滋味都是妙不可言的。
"陽春三月三，薺菜當靈丹".還是春寒料峭時薺菜就帶著泥土的芬芳，拱出地面吟唱："薺薺菜，頂鍋蓋，你媽叫你你不在，你媳婦叫你跑得快……"薺菜味濃，食用前最好打個水焯。
早在唐代，就有人用薺菜做煎餅的餡。薺菜包餡，餡料隨個人的口味，可葷可素，與豬肉、牛肉、雞蛋拌餡都好吃。熟了的餃子、包子、盒子從麵皮外面就能看到綠餡，口水止不住往外流，山野氣息躍在眼前，那翠綠的初春色彩浸潤著眼眸，那馨香的初春味道凝固在舌尖上的感覺真是幸福美妙。
薺菜不但能做湯，還可以炒雞蛋、尤其與土豆一起燉，配色好看，湯汁濃稠。薺菜不僅營養豐富，還能**多種疾病，民間流傳著"春食薺菜賽仙丹"的說法。
蕨菜古代也稱"吉祥菜",是筵席上高檔菜餚的原料。在日本，作為長壽菜的象徵，千家萬戶的餐桌上都備有蕨菜，被譽為"雪果山珍".人們成袋子成籮筐甚至開著小貨車去採蕨菜。
為了儲存蕨菜或焯水速凍、或晾成乾菜。幹蕨菜燒肉，比黴乾菜更勝一籌：五花肉肥而不膩，蕨菜幹勁道耐嚼，吸飽了鮮美湯汁的蕨菜幹香味悠長。
新採的蕨菜焯水後切寸段，拌以細鹽、蒜末、味精，澆上小磨麻油，恍如青玉簪，入口脆、嫩、滑。吃膩了"生不逢時"的大棚蔬菜，能吃上一回應時的野菜，味蕾特別給力。
南方的朋友帶孩子來旅遊，我特意點幾種野菜。幾個城裡長大的孩子，每個菜端上來都要猜謎似的研究一番。蕨菜上桌，朋友提起了伯夷、叔齊隱居在首陽山中以此裹腹，大家都不由感嘆，看似卑微的植物，實在不容小覷。
唐詩宋詞的代表人物李白、溫庭筠、孟郊、陸游、黃庭堅等都有描寫蕨菜的詩句，一種生長山間的普通野菜，竟引得千百年來文人如此不惜筆墨，恐怕也只有蕨菜才有如此的身份吧？
大興安嶺的春天和人是沒有距離的。你不用像城裡人那樣去郊區，就在房前屋後，足之所覆，手之所觸，目之所及，綠汪汪的野菜，一簇簇，一蓬蓬，任你採摘。野菜集天地之靈氣，吸日月之精華，是大自然的精髓，是春天送給我們的養生佳餚，是我們舌尖上的春天。
攜一籃春光回家，不僅豐富了我的餐桌，還愜意了我們的生活；那絲絲縷縷的清香，引領著春天，一路從唇齒間走進了我們的心裡。
舌尖上的中國舌尖上的海南
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