拍攝人像要求神形兼備、而又貴在傳神。由於人物的內心世界常常通過眼睛表現出來。而眼神光點又常是人像**傳神的集中點，因此，在拍攝的過程中，要盡可能把眼神光點表現好。
眼神光點的表現方法：
1.眼神光點的位置取決於光源的角度。但是在戶外攝影中，如果運用逆光，由於眼睛不受光線的直接照射，就不會產生眼神光點，如果在正面或斜射的陽光照射下，眼睛則會出現明亮的眼神光點，反映在瞳孔上。
在室內攝影時，眼神光點是由被攝物件前方燈光照射面產生的。如果燈光高，光點的位置上移。反之，則下移。
如果燈光向左右兩旁移動，光點就會變成長斑，處於眼白上，移動幅度大時，光點就會消失。
2.在燈光下攝影，眼神光點的大小，取決於燈光的遠近的強弱。燈光離人物近，光點大。反之，光點小，在光線增強時，光點大，反之，光點小。
3.眼神光點的多少，取決於人物前方照明燈的多少。照明燈多，眼神光點也多。反之，光點就少。
眼神光點的形狀應該大小適中而圓，位置應當處於瞳孔的偏上側，數量以一點或兩點為好。如果眼神光點出現在眼珠的邊緣或眼白上，形成長的光斑，甚至光點過多或過少，都會使眼神減弱，產生精神不集中的現象。
要避免以上情況，在戶外攝影時，可以採取改變被攝物件的視線的高低和光線對面部照射角度等措施，以便獲得理想的眼神光點。如果運用逆光拍攝，則要用反光板來補充眼神光。在室內攝影時，可以用改變燈光的高低、距離、角度和強弱等方法來進行調整。
巧用光比控制背景
有時候我們看到一些**背景是暗的，主體突出，經常有朋友問這暗背景是怎麼得到的？是不是後面放了黑布？其實想得到暗背景要用到乙個概念，這就是——光比。
我們設想一下，夜晚室內在普通燈光條件下，儘管我們能看清楚室內的東西，但用iso50，f8，1/1600秒來拍攝，也什麼都拍不到；如果這時候用一支相當亮的燈去照明主體，用剛才的設定去拍攝，主體**合適的話，只要主體和背景的光比大於3ev，那麼背景就是黑的。
由於人眼對光線的感覺寬容度遠遠大於任何感光材料，因此在拍攝的時候你也許感覺四周並不那麼黑，這就是所看到的和所拍到的區別。能否預見到拍攝之後的效果，恰恰是有經驗的攝影師和初攝影學者之間的差別。
在室外拍攝，被陽光照到的主體和沒有陽光的陰影之間光比很可能大於3ev，這樣就具備了得到暗背景的條件。
在室內拍攝，我們可以利用遮光板來控制主體和背景之間的光比，讓它大於3ev，我們也可以得到暗背景的**。
當然我們也可以用黑布或黑紙做背景來提高主體和背景之間的光比，但這樣拍攝起來稍微麻煩些。
下面是室內拍攝靜物的乙個布光圖，用這個方法布光可以得到暗的背景。
後面是室內和室外實際拍攝的例子（借夢華兄一張好片）。
攝影技巧
1、用廣角鏡頭拍出的**四角發黑
主要是由於閃光燈覆蓋面與廣角鏡頭的視場角不匹配。老式閃光燈設計的閃光覆蓋面大都只能與35mm的小廣角鏡頭配套，28mm廣角鏡頭的視場角比35mm鏡頭大12度，因此使畫面四周受不到光而發黑。防止的辦法有二條，一是在燈光上加散光罩，使閃光成為散射光，以擴大覆蓋面；二是用白紗布蒙住燈頭，讓光線散射，使整個畫面都能均勻受光。
2、 畫面影調模糊
在排除了相機無故障和手震等原因後，就要檢查鏡頭是否被灰塵覆蓋或被汙漬染塗。如遇到這種情況，切忌用嘴吹或毛巾擦。應用吹氣球吹去鏡頭上的塵土，再用鏡頭刷拂去雜物，最後用鏡頭紙擦拭，使鏡片明亮如新。
如仍有汗漬、指紋和油垢，就要送相機維修店用鏡頭清潔液仔細清除。
3、 主體人物模糊，背景清晰可辨
有兩種可能，一是手動對焦相機對焦時，焦點沒有對著主體或是主體對焦後，在構圖中又移動了位置，未重新對焦，使主體不在景深範圍之內；二是使用自動對焦相機時，沒有按快門「鎖定」焦點再重新構圖，使焦點在構圖中向別處飄移。
4、 團體合影**前幾排清晰，後幾排模糊
凡是多排合影照，要保證每個人影像清楚，就要做到三點：一是選擇性對焦。五排人合影，選擇第二排的對焦；七排人合影，選擇第三排人對焦。
二是光圈不要設定太大，一般以f4－8為宜，以保證有足夠的景深。三是快門速度不要低於1/60秒，以免有人頭部轉動使影像發虛。
5、 膠卷沒有**
主要原因有二：一是傍軸取景相機拍攝時忘記揭鏡頭蓋，取景器中景物清晰，但成像光線沒有進入鏡頭，膠片沒有感光。二是手動捲片的135單鏡反光機裝片不到位，卷片時沒有注意看暗盒片軸是否在相應轉動。
由於片頭滑脫，搬動捲片把手時，雖然快門上了弦，計數器照常計數，但膠片在暗盒中紋絲未動，計數器雖顯示36張拍完，實際上沒有一張膠片感光。
6、**四角有黑影
主要原因有二：一是遮光罩與鏡頭焦距不匹配。把50mm標準鏡頭的遮光罩用於28mm焦距的廣角鏡頭就會阻擋進入鏡頭的光線。
因標頭的視場角為47度，而28mm廣角鏡頭的視場角為75度。二是用28mm廣角鏡頭拍攝時，原已在鏡頭上戴有一塊uv鏡，如再戴一塊偏光鏡的話，由於偏光鏡是兩片玻璃疊合而成，邊框很厚，再加在uv鏡的邊框，必然遮擋進入鏡頭的光線，使**四角發黑。用廣角鏡拍攝時如需用偏光鏡，一定要先卸下uv鏡後再裝偏光鏡，才能使畫面均勻受光。
7、 影調死白或晦黑，缺乏影紋層次
無論**是黑白或是彩色，只有**準確，才能獲得明快的影調和豐富的層次。**死白是**過度；**晦黑是**不足。機內測光系統是按18％的中灰反光率設計的，它可以使大多數景物**準確，色彩還原，但遇到某些特殊光線或景物，就需要在測光的基礎上進行修正。
如拍攝雪景如不增加1.5－2級**量，白雪就會成為灰白色；如拍攝煤炭，如不減少1.5－2級的**量，黑色煤炭就會變成深灰色。
因為無論多麼高階的相機，也沒有思維功能，只會把一切景物千篇一律地按反光率為18％的中灰色調處理。
8、 用電子閃光燈攝的**仍然**不足
原因有二：一是光圈設定過小。閃光燈的閃光速度一般都在1/1000秒以上，快門已失去控光作用，主要靠光圈大小控制**量。
沒有自動檔的閃光燈拍照，要先計算光圈係數 。二是閃光燈電力不足。新買的閃光燈要經過十餘次的充、放電，讓燈內電容活躍後再正式使用。
舊閃光燈充電訊號燈點燃只充了70％，在點燃10秒鐘後才能真正充滿電能，供正常使用。
9、單鏡反光機用閃光燈拍出的**，有半幅畫面是黑影
這是由於單鏡反光機的簾幕快門與閃光燈不同步所致。單鏡反光機用閃光燈拍照，要注意相機的閃光同步（各相機速度不同）。
10、 人像**背景清晰艷麗，人物臉膛昏黑
一是逆光拍攝時使用了平均測光，又沒有對人物面部補光；二是背景明亮（雪景、沙漠、海灘），使用了內測光推薦的資料進行**，背景**適度，人物**不足。對此有三種辦法解決：一是用閃光燈對人物進行補光；二是在測光的基礎上加大1－2級**量；三是走近人物對準臉部測光，「鎖定」**量後（用測光記憶鈕或改為手動**），再退回原位構圖，對焦，拍攝。
11、 團體合影，周邊人物殘缺
這有兩種情況，一是用平視取景相機拍攝時忽略了視差，畫面裝得過滿；二是使用單鏡反光機雖無視差，但畫面四周沒留餘地，擴印時四周壓掉了一些畫面，彩擴機只擴印出底片畫面的95％左右。所以無論使用什麼相機，構圖時都要留有一定的餘地。切忌人物頂天立地，塞滿畫面。
12、 **有劃痕
如果是底片上有劃痕，可能是兩種情況造成的。一是**片分裝卷使用的舊暗盒被汙染，出片口絨布上夾有砂粒，劃傷了膠片；二是相機背後的壓片板上有毛刺，捲片劃傷了膠片。使用分裝捲前，最好把片頭縮排暗盒，用吹氣球和毛刷仔細對出片口的絨布進行清潔處理後，再引出片頭使用。
如相機壓片板有毛刺，可用一小塊0號砂紙小心地磨掉（注意不要磨傷壓板上的漆膜）。
13、 整幅**影調偏藍
一是色溫很高造成的。陰天或薄雲蔽日的天氣，自然光色溫高達7000－12000k，沒有使用校色溫濾鏡；二是四周有茂密的林蔭或巨幅藍色廣告、幕牆等環境反射光的影響。解決辦法是在拍攝時，使用一塊雷登85b降色溫濾鏡，如附近有藍色環境光反射，盡可能移往開闊場地拍攝。
14、 整幅**影調偏橙紅
以下3種情況都可能使**影調偏紅。（1）日光型彩色膠卷在燈光下使用，又沒有使用雷登80b色溫轉換型濾鏡；（2）早晚陽光的色溫只有3200k，低色溫造成橙紅色調；（3）周圍有巨幅紅色廣告或紅色建築物，反射紅色光。
15、 用閃光燈拍攝人像時，背後投影濃重
機位閃光拍攝，如人物離背景很近，就會有黑色投影映在背景上。解決辦法有三：一是人物離背景遠一些，讓投影落於地面；二是拆下閃光燈用軟線連線進行側位閃光拍攝；三是利用淺色的天花板或牆壁進行反射閃光拍攝。
16、 使用閃光燈，人像眼球血紅
紅眼現象在弱光中進行機位閃光容易出現。原因是黑暗光線下，人眼瞳孔放大，閃光燈的強光突然照射，瞳孔來不及收縮，強光直射視網膜，視覺神經的血紅色就會出現在**上形成「紅眼」。克服的辦法有四：
一是拆下閃光燈用軟線連線進行側位閃光；二是讓被攝者目光不要直視照相機鏡頭；三是拍攝前讓被攝者注視電燈、視窗等強光源三分鐘或預閃一次再拍；四是使用有防紅眼功能的閃光燈。
17、 拍攝的電視畫面上有快門條紋
我國電視系統每秒傳送25幅畫面，如果快門速度高於1/30秒，就會出現快門條紋。普通相機拍攝電視畫面，快門以1/15秒為宜。
18、雪景影調灰暗，白雪不白
這是由於**不足造成的。雪天地面反光很強，測光表仍按18％反光率設定**組合，會把雪景還原成中灰調。如按平均測光或偏**重點測光**，就欠曝1－2級，白雪就成為淺灰色調 。
防止辦法是，按測光讀數增加1－2級**量（開大1－2檔光圈或降低1－2檔快門速度）進行補償。
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