第一課：光圈與景深的關係
首先我們來談「光圈」。
光圈的是一組製作在鏡頭裡面可以活動的葉片，通過控制光圈的大小，就可以控制光線在一定時間內進入相機內光量的多少。一般在拍照的過程中，我們通常都是由調整「光圈」與「快門」的大小組合，來完成一張相片的**。（「快門」我們留到下一節課來研究）。
光圈數值：
鏡頭上常用的光圈值：f1.4 / f2 / f2.8 / f4 / f5.6 / f8 / f11 / f16 / f22 / f32 。
越小的光圈（ 例如f1.4）它的進光量會越大；號碼越大的（例如說f22）進光量反而小。所以一般我們在說大光圈時，就是指號數越小的光圈值，這點初學者時常會搞混。切記。
在每一組鄰近光圈值之間，都有「一格」（或稱為「一級」」）的光量差異。例如f1.4 與f2兩個光圈差了一格，每一格光圈的進光量都是以倍數增長，例如f4的進光量是f5.
6的一倍，f2.8又是f4的一倍，這樣倒算回去，f2.8的進光量就是f5.
6的四倍了。
們要來談談「景深」，這個詞對於初學者感覺比較抽象。在進行拍攝時，調節相機鏡頭，使被拍攝的景物清晰成像的過程，叫做對焦，那個景物所在的點，稱為對焦點。因為「清晰」並不是一種絕對的概念，所以，焦點前後一定距離內的景物的成像都可以是清晰的，這個前後範圍的總和，就叫做景深，意思是只要在這個範圍之內的景物，都能清楚地拍攝到。
景深的大小，首先與鏡頭焦距有關，焦距長的鏡頭，景深小，焦距短的鏡頭景深大。其次，景深與光圈有關，光圈越小，景深就越大；光圈越大，景深就越小。其次，前景深小於後後景深，也就是說，精確對焦之後，對焦點前面（近相機面）只有很短一點距離內的景物能清晰成像，而對焦點後面比較長的一段距離內的景物，都是清晰的。
聚、光圈大小不同的鏡頭，它的景深變化都會不一樣。在大部分手動的鏡頭上常會刻有景深表供使用者來判斷，而自動對焦的鏡頭則大多是使用了簡化的景深表。在我們的初級課程中並不教大家如何看景深表，一來是學起來乏味，二來是一般攝影者很少在查這個功能。
對於一張**的影響非常重要，所以在這個課程中要大家自己體驗一下在使用不一樣的光圈和鏡頭時，會有怎樣的景深變化。在熟悉自己常用鏡頭在景深上變化的表現後，以後拍照才能更得心應手。
一位模特兒來跟自己配合一下，然後找個背景較具變化的場地（例如在公園），將相機架在三角架上。（因為待會我們在使用小光圈拍攝時，快門的速度可能會拉的很慢，如果沒有使用三角架拍攝，可能會得到晃動的畫面。）
備好做紀錄用的紙筆。首先裝上你常用的鏡頭，檢查一下鏡頭光圈值從最大到最小的範圍，然後將它記錄起來。使用自動相機的可以把相機切換到「光圈先決」模式。
就位之後，我們就要開始拍照了，一開始我們從最大光圈f2.8開始拍起，然後依序調整光圈，一直拍到最小的光圈為止，一邊拍別忘了一邊要記下你拍攝時使用的光圈值。使用自動相機的人因為可以由相機來測光，所以只要依序變動光圈就可以了。
使用手動相機的人就要自己設定合適的快門值來配合每一段光圈。至於不知道如何使用」光圈先決」、或是不會作正確**的人，請翻閱自己相機的使用說明書，裡面都會教你怎麼作的。
其實很簡單的一句話：大光圈長焦距可以造成小景深的效果,也就是主題清晰，背景虛化的效果,比較適合人像和靜物的拍攝。而一般來說小卡片機器不是很容易做到,但是焦段略長,諸如10x焦的dc就能做到了。
第二課快門初識
們自學到了光圈和景深的關係，其實攝影說白了就是乙個通過相機來控制光的過程，而光圈和快門，就是用來控制照射到感光元件上的光多少。過度**會因為光線太強而損失很多細節，**不足光線太暗畫面同樣不盡人意。這就要求我們控制好**度，這就取決於光圈（進光孔徑）和快門（進光時間），上節講述了光圈，這一節就讓我們來學習快門的知識。
快門是一組做在相機機身內的乙個裝置（有些中、大型相機的快門是做在鏡頭上），用來控制每一張拍攝底片的感光時間。首先我們來看看一般相機快門速度的組合：
1 1/2 1/4 1/8 1/15 1/30 1/60 1/125 1/250 1/500 1/1000 1/2000（秒），很多專業相機快門值甚至達到30~1/16000 （秒）
上面每一組數字的單位都是秒，譬如 1 是一秒、 1/15 代表的就是15分之一秒、1/125 代表的就是125分之一秒，這個意思就是說每一次照相時讓底片**的時間。跟光圈一樣，上面每乙個相鄰的快門值之間都有「一格」（或說是「一級」）的差異。例如 1/8 跟 1/15 兩個快門相差了「一格」、 1/125 與 1/250 也有「一格」的差距，也都是以倍數的方式在增減。
快門跟光圈組合搭配起來，就是每一次我們拍攝底片**組合。
要是你想拍出夜色落車流如絲帶的效果，這就必須要在快門優先的情況下將快門打到10秒或者更長**時間，你就能拍出那樣的效果了 。（需要有三角架，有穩定的拍攝場地。）
dc相對傳統相機來說，因為感光元件ccd或cmos成相原理的不同，決定了快門時滯總會慢一點，所以dc拍攝時更容易造成抖動，也就我們常看到的重影毛病，所以我們在購買長焦距dc時，可以同時購買三腳架，對於更專業點的來說，可以選擇購買快門線，當然dc自帶的防抖功能也能幫助你降低幾檔快門的。
一般單鏡反光機的快門組合還有一種稱為「b快門」（就是在快門轉盤上標示b的快門），它是由快門按下時間的長短來決定每一次**的時間，所以沒有一定的秒數。上面的快門組合不一定要強迫自己把它背下來，只是要記得每一段快門的差距都是一倍這樣的概念。
象一般數位相機在lcd和evf（液晶屏和電子取景器）中就能直觀的看出調整快門和光圈值後的影像效果，這也是dc能夠越來越占領相機市場的乙個原因之一
第三課**補償（ev）
**補償（ev）的概念
攝影其實就是攝影者運用自已掌握的攝影技術，通過相機對環境光線的計算、捕捉景物成像的過程。這個過程與相機的以下3個值有關：
1，光圈值（控制單位時間進入相機的光通量）
2，快門速度（**時間）
3，iso（感光度，對光線的敏感程度）。
前兩節已經說到了光圈和快門的初步知識，光圈和快門都是物理上控制**的， 而數位相機獨特的ev（**補償）卻可以通過調整相機內部軟體來控制更合理的**度。掌握了ev技術可以更好的幫助攝影者得到**更準確的相片。
如今的dc都會通過內部程式，對環境光線進行計算，自動調整光圈、快門甚至iso值。但在複雜的光線及強對比高反差環境下，自動**拍出的**往往效果不是最佳。這時就需要手動對dc進行相應的**引數調整，這就是**補償ev。
很多玩家在挑選數位相機的時候，往往只注意到dc的光學變焦倍率、畫素、解析度等問題，對於**引數的注意往往不夠，而這卻是數位相機拍攝過程中非常重要的乙個環節。
現在的數位相機手動**模式一般分為兩種：光圈優先模式和快門優先模式。
光圈優先模式是指由拍攝者人為選擇拍攝時的光圈大小。由相機自動選擇合適**所要求的快門時間，也即光圈手動、快門時間自動的**方式。它的優點是可讓拍攝者根據需求控制景深，這主要用在如拍攝風景、肖像或微距攝影等。
快門速度優先模式是指在拍攝者選擇確定快門速度的基礎上，由相機自動選定正確**所需要的光圈大小。即快門手動選擇，光圈自動調定。
現在的dc都具備**補償功能，調節範圍則一般在±2.0ev左右。一些較好的數位相機還具有自動**包圍拍攝(aeb)功能，也就是在自己設定的自動**補償引數上下，自動連續拍攝3～5張**，從中挑選出效果最接近實物的，不過有乙個問題，就是在開啟aeb功能的時候閃光燈無法使用。
對**作出怎樣的調整還是決定於攝影者本身，但有一點是確定的,那就是「什麼時候該加大補償、什麼時候該減小補償」。選擇什麼樣的亮度最終是由攝影者的眼睛來掌握的，但也有一定的原則：一般來說，白色和高亮度多的物件，應增加補償；黑色和昏暗的區域廣的物件，應減小補償。
當拍攝一張藍天白雲背景的圖象時，若把相機設定為普通的自動**模式，此時相機是針對主要圖景周圍較黯淡的背景設定的**值。影象會明顯存在**過度現象，白雲和藍天的顏色都顯得很淡。如果用**補償ev設定為-1，降低了整個影象的亮度，影象的色彩顯得相當飽和，有著相當突出的細節，雲更白、天更藍。
ev功能是數位相機獨特的**，不學習運用是很可惜的啊。
第四課感光度（iso）與光圈快門關係和運用
這一節和大家學學感光度iso的知識以及感光度與光圈快門這幾者之間的關係。
iso值：
機和數位相機裡面都有這個設定，它是膠片或ccd感光能力的大小。傳統相機常用的膠片一般iso值是100，俗稱「100定」，使用「100定」的膠卷，相機就得選擇相應的設定。數位相機也是如此，這好像乙個標準值一樣，在這個值下面，我們基本可以實現各種場合的正確**，建議初學的朋友可以使用這個值來進行操作。
如果低於100，比如50或更低，那麼畫面質量將有所提高，畫面更細膩，適合於拍攝人像或風光靜物等場景，層次非常豐富。低感光度帶來的影像是照成感光時間加長，不得不使用放大光圈或者放慢快門來補充**，以達到正確的畫面要求。如果感光度值高於100，比如200，400或更高，那麼，膠片畫面的顆粒感就會增強，ccd畫面就有噪點產生，它的好處在於可以選擇更快的快門速度或者更小的光圈，這樣通過縮小進光量來達到正確**。
這種方式比較適合抓拍運動場面或者動態景物，合理運用可以產生比較特殊的效果。在比較暗的環境下面，提高感光度值也是乙個好辦法。
我們先複習一下前面學過的「光圈」和「快門」的作用。
光圈：鏡頭的通光量由光圈控制，通常鏡頭光圈越大（f值越小），通過的光就越多，大光圈帶來的特點就是能夠獲得很淺的景深，就是那種主體清晰，前後景模糊的效果，這個手段經常被用在人像攝影當中，能夠突出主體。當然，大光圈下面的聚焦一定要保持準確，否則比較淺的景深很容易照成焦點的偏差。光圈越小（f值越大），通過的光亮就越少，在小光圈下面可以獲得比較長的景深，這樣比較適合表現寬廣的風光或者環境，成像清晰度範圍很大。
快門：配合光圈的變化，可以調整快門的速度來實現正確**，快門就是**時間的長短，比如你的光圈確定為f8，那麼快門越快，進來的光亮就越少，快門越慢就進光更多，快速的快門可以把運動瞬間凝結在底片或者ccd上，比如噴湧的瀑布，在陽光下凝結成晶瑩剔透的水珠。如果放慢快門速度，那麼，主體不動是清晰的，背景的人群就會變成模糊的運動效果，畫面的生動性加強。
光圈和快門的關係：
當乙個景物的正確**確定以後，你可以變換不同的**組合來達到不同的效果，比如：乙個場景在iso100下面的正確**值是光圈f8、快門1/125秒,那麼，你可以選擇f5.6,1/250，---f11,1/60等等很多種組合，來控制畫面的表現方式，這裡面就是乙個攝影常用的規律「倒易率」－－就是要保證**量的正確，可以放大一擋光圈，同時提高一擋快門，或者縮小一擋光圈，同時放慢一擋快門。
這是一種此消彼長的關係，放大或縮小幾檔光圈，就要相應的加快或放慢幾檔快門。這樣才能維持**總量的正確，保證畫面質量，而畫面效果就是通過不斷變換光圈和快門的組合來達到的。當然，這種倒易率也有失效的時候比如拍攝月夜星空，等等特別的環境，這裡就不是簡單的倒易率能解決了，更多依靠攝影者的經驗和技巧，這是需要實踐來總結的。
iso值的運用：
iso值可以控制**量，通常增加一擋iso值，光圈就可以獲得一擋縮小，或者快門獲得一擋加快，反之亦然。這也是需要根據畫面效果的要求來調整的。當然在一般數位相機來說，高iso會帶來更高的穩定性和感光度，但是這也不可避免的造成成象效果的降低，比如在iso50拍攝和iso200拍攝的同一張樣片來看，iso的畫面幾乎肯定的是比後者要乾淨，噪點也要降低不少，所以在使用一般dc的人們，在光線不太好的狀態下，推薦使用三腳架而不是一味的提高iso來提高穩定性。
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