工藝設計基礎
一、 織物分析
原料：主要有棉、毛、麻、絲、化纖及其混紡紗線。
現公司主要用純棉，另有彈力包芯紗、cvc、tc、純滌、花灰紗、花式紗、竹節紗、金銀線等。
紗線：按紡紗工藝分精梳(jc)和普梳。
按紡紗方法有環錠紡、氣流紡(oe紗)、緊密紡(cf)、賽絡紡(sj)
紗支：英製支數(定重製)——標準回潮率下1磅重的紗所紡紗長度為840碼的倍數。
英製號數(tex)(定長制)——標準回潮率下, 一千公尺長的紗的克數即為特數
旦尼爾(定長制)——9千公尺長紗線的克數(多用於化纖)。
單紗: 由紡紗纖維加捻而成。表示方法 40s，50s,60s
股線: 由兩股或以上單紗並捻 60s/2,80s/2,100s/2,140s/2
麻紗與棉紗的換算：
棉紗＝1.69x麻紗
lycra彈力包芯紗的實際計算紗支如下：
40+40d 36
50+40d 45
60+30d 54
70+20d 64
80+20d 72
20+70d 18.6
密度：英製——每英吋紗線根數。(工藝設計表上均為英製)
公制——每10厘公尺紗線根數。
英製和公制的換算:英製密度=公制密度x0.59
經緯方向: 與布邊平行的方向為經向,垂直方向為緯向,一般可通過布邊,筘路等來判斷經緯方向.當沒有布邊時,可綜合經緯密度(一般經密大於緯密),紗支,織物結構,格型及條子等來判斷。
二、 織物組織與結構
組織點：經紗和緯紗由於相互沉浮而重疊之處稱為組織點。經紗浮在緯紗之上的組織點，稱為經浮點或經組織點。緯紗在上的組織點，則稱為緯浮點或緯組織點。
三原組織： 平紋
斜紋 緞紋
平紋變化組織
經重平緯向凸條經向大易回伸緯重平（牛津紡）
斜紋變化組織
變化斜紋
聯合組織一般為平紋＋斜紋、平紋＋緞紋等
紋版圖、組織圖與穿綜法
組織圖紋版圖
穿綜法 1,2,3,4,2,1,4,3
紋板圖：紋板圖是控制綜框運動規律的**，反映了經紗的運動規律。
穿綜法：表示組織圖中各根經紗穿入各頁綜的順序。
三、 工藝cad中各引數的確定。
坯布幅寬= 坯布密度≈筘號+4 筘幅＝
筘號——每2英吋鋼筘所含筘齒數
全幅筘數=每花筘數*全幅花數+加頭筘數+邊紗筘數
全幅花數=（總經根數-邊紗根數）/每花根數取其整數
經紗用量 =
緯紗用量=
千公尺經長：1000/（1—經紗織縮率）
一般平紋經紗織縮率在8.25左右（千公尺經長1090），2/2的斜紋在3.84左右（千公尺經長1040），160x62/80/2的牛津紡在6左右（千公尺經長1064）。
四、 筘幅設計與染整生產關係。
筘幅的設計寬窄與後整絲光、成品門幅關係緊密，設計筘幅寬，相應的坯布門幅也寬，後整絲光時也容易落寬。因此對於後整過程中門幅ok而緯向縮水達不到的品種再次生產時須考慮調整用筘。由上面的公式可以得知，筘幅與筘號成反比關係，當需要加寬筘幅的時候，就要使用更小號的筘。
五、 紗類編碼
編著：李峻
2006-4-5
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