第一講:
1：什麼是服裝製版？
根據款式，規格，工藝，材料質地，效能，在紙上用結構製圖的方法按等比例畫等比例服裝整體與區域性的部件圖就服裝製版。製版講三準一全：款式，尺寸，細部計算準。面，裡，襯，工藝版全。
2：什麼是服裝推版？
推版是打版的繼續。工業化成衣生產過程中，首見產品與試製，一般先採用中間號先打試衣樣版，經扎坯，做樣衣，定版後，再進行系列樣版製做。推版是量變形不變，推版方法也有多種。
3：什麼是基型樣版？
在試衣樣版完成基礎上，進行流水線小批量生產，在最大限度無弊病，可做款式變化中使用的樣版，最大益處是款式千變萬化，風格永存。
4：什麼是成衣生產？
按國家號型，經機械化流水線生產，並進入商場的服裝這種過程，是成衣生產。
5：什麼是現代服裝三大分工：a 款式設計 b 結構設計 c工藝設計。
6：什麼是服裝流行週期？
服裝流行週期分5個階段：萌芽階段---形成階段---發展階段---週期變化階段---終結階段。
7：什麼是服裝造型三大要素：即點，線，面。
點是構成物體的最小形態，也是線的連續軌跡。
線指輪廓線，結構線，裝飾線。
面指正面，側面，後面。面是服裝主體。
8：什麼是製圖的三種比例：a 等比 1：1 b 倍比 2：1 c 縮比1：5
9：服裝造型中三種比例指什麼：
a 不同線段長度比
b 不同色彩面積比
c 不同形體體積比
10：服裝學習三大學科是什麼？
a 服裝構成
b 穿著藝術
c 服裝商品流通
指人體全身或區域性寬符合正常比例，某些生理無異常，左右對稱，前後平衡，區域性無凹凸變化的人體。
12：什麼是中間標準體？
經抽樣調查，計算機系統彙總，在我國成年男女中平均占有率高，代表性的人體為中間標準體。我國中間標準體為女160/84a, 男170/88a。
藝術家，雕塑家，按人類審美設計出完美比例的人體模特，生活中職業模特體型最接近各種理想人體。可以說理想人體是藝術家塑造出來的。
14：什麼是傳統服裝？
經過流行被人們保留下來的服裝叫傳統服裝。
15：什麼是時裝？
時新，時尚，時髦被少數人在短期內穿著的服裝叫時裝，時裝可分為三類：流行，嘗試，定式。
16：什麼是四功？
刀功，車功，手功，熨燙功。
.17：什麼是八勢道：
名家做功講十六字令：即胖勢，圓勢，窩勢，肋勢，彎勢，翹勢，扣勢，帖勢。
18：對世界流行服裝持什麼態度？
每個人根據自己的喜愛，適合的吸取，不適合
的不加以反對。
19：什麼是衣服？
遮蓋人體軀幹即上下肢的東西，現代人稱衣裳，服裝。
裳一般指下衣，服裝指鞋帽總稱。
20：什麼是服裝？
指衣服包裹在人體周圍的形態，衣服與人相互作用，發揮特殊功能，被視察者認可，稱為服裝，服裝必備三大要素：衣服，穿衣人，觀察者。
21：什麼是服裝結構？
服裝整體與區域性，各外形輪廓線之間關係，各區域性內部之間關係，各層之間關係，各組合材料之間關係，與人體舒適活動之間關係形成的平面展開。服裝結構由功能造型所決定。
22：服裝結構製圖要求？
輔組線0.2-0.4厘公尺，輪廓線0.
7-0.9厘公尺，字型7-9#，長寬2 ：3，圖紙標準，公司標準，產品代號，產品名稱，部位名稱，號型，數量，紗向，系列號標都要準確。
樣版刀眼寬0.2,長0.3厘公尺。
錐眼距省0.5厘公尺，距袋位0.5厘公尺。
做縫1-1.5厘公尺。彎弧處0.
8-1厘公尺。
摺邊3-5厘公尺。
第二講製版師工作範圍及程式服裝設計師手稿不能準確表達立體真實服裝效果，更不能做功能性實驗，為保證服裝活動，舒適，美觀，現代服裝工業化生產前要進行首件產品樣衣試製
:款式確定：
設計師手稿刊物圖化
- z2:規格尺寸確定：a 國家號型 b 測量人體資料 c 實物測量 d 訂單要求。
造型方法確定：
（1）平面造型: a成衣比例直接法
b人體比例過渡法c 成衣比例區域性過渡法,
d 基型法
（2）立體造型：a幾何形體法 b 原型展開法 c立體成衣展開法
：製版要求，三準一全。
款式，尺寸，細部計算準，面，裡，襯，工藝版全。
輔助線：
d輪廓線刀眼寬0.2長0.3
錐眼距省0.5厘公尺做縫1-1.5厘公尺弧線處做縫0.8厘公尺摺邊3.5-4.5厘公尺
：扎白坯（劃片
a布料處理：熱縮浸水平整去皺：紗線校正與確定排料：紗線不允許斜劃淨縫樣主要部位：手工縫製
7白坯縫製過程：
a： 縫線在淨縫線上準確運針，為確保精確可使用別針或手針縫製。四消滅：水，油，粉，線頭。) ，
袖窿拉扦條，為提高效率，袋，袢，育克可划上位置
：袖子最好手針鞝，0.5-0.7針距，扎坯對位以刀眼為準，反映真實版型，不允許離開樣板調整d:正確熨燙，可採用歸拔工藝。
試白坯要求人台高度調製視線水平部位，一般160-175cm
:穿衣時前後中線對準人台標記線，尤其後領窩對準人台第七頸椎骨
：正面觀察，對稱部位，領子，駁頭，領里口的造型，以及領子與頸部帖領均勻度，肩寬量是否與設計相符合背面觀察，後衣身不起吊，後領造型，肩符合設計要求，無
無斜向皺紋側面觀察，袖窿與人台臂根相似形，肩風不向後，後肩袖窿餘量不過多，前肩袖窿拐點後帖體自然無起容，bl線水平不吊起，前胸帖體度均勻流暢。
袖子，正裝圓袖帖，彎，扣，袖山容量均勻飽滿，前呈腦門狀休閒袖子，帖體度減弱，袖型偏直，sp點大於正裝，正側袖曲線弱。
:出現斜向皺紋是服裝弊病，是不平衡或各部配合不好所產生，要採用手提，大頭針別等方法，將病狀**，回到平面修版。
第5章褲裝平衡與驗版測量後大檔，前小檔，相差數10-11cm為好。一般來說，100h的總檔寬值為64cm，後大檔為37cm，前小檔為27cm。
2：測量腿根圍，腿根圍和總檔寬值基本相等。差數100h的腿根圍總值為64cm。後腿根為37cm，前腿跟圍27cm，一般相差10-11cm
總檔寬的定位：正常西褲的總檔寬15-16%臀圍。筒褲裙褲的總檔寬17-18%臀圍。牛仔緊身的總檔寬13-14%臀圍。 立檔深的確定
. 瘦高體型的立檔深，立檔按正常體型計算，算出與正常體號型的差數，每差乙個號在正常體上加0.6cm。
例如： 175/90，它的立檔精確演算法應該是 90+10（放鬆量）/4=25 90臀圍對應的號型應該是160身高，但這個人的身高是175。體型屬於瘦高，175—170—165，相差3個號，每個號的立檔深+0.
6,共3個好=1.8cm。 25+1.
8=26.8cm。所以，這個人的立檔深最好在26.
8左右矮胖型別立檔深，立檔深按正常體型計算，算出與正常體號型的差數，每個號減去0.6，然後取總計差數的2/3。 例如：
150/90，它的立檔精確演算法應該是 90+10（放鬆量）/4=25 90臀圍對應的號型應該是160身高，但這個人的身高是150。體型屬於矮胖，160—155—150，相差2個號，每個號的立檔減0.6。
2個號共減去2個0.6=1.2然後減去1.
2的2/3=0.9 25-0.9=24.
1cm 所以，此人的立檔深最好在24.1左右。
後翹的形成原則：
：立檔深，翹可以小。- 2：彈力大，翹可以小。
：活動大，翹可以大。
: 禮儀類，翹可以小
面試回答一系列問題
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