2.1基本樣板及其種類
2.2基本樣板的立裁
2.3上半身基本樣板的製圖及結構設計原理
2.4上半身基本樣板的形體補正
一．基本樣板及其種類
1．何為基本樣板
指符合①人體初始狀態和日常生活動作要求的基本形狀，②具有參照物的作用，
，即簡單的，不帶任何款式變化的立體型服裝紙樣
2． 基本樣板的分類
1）根據背覆蓋部位不同的分類
①上半身原型 ②下半身原型（褲和裙）③上肢原型（袖原型） ④立領原型
2）根據年齡性別分
①幼兒 ②少男 ③少女 ④**女子 ⑤**男子
3）根據服裝種類的不同分類（面料的厚度）
①外套原型 ②西服原型 ③大衣原型
4）按照松量構成不同分類
①緊身原型 ②半緊身原型 ③鬆身原型
5） 根據作圖方法不同劃分
①胸度式作圖法
從穿著者身上採測胸圍、背長、袖長等幾個部位的尺寸，然後主要以胸圍尺寸基礎推算其他部位的尺寸
②短寸式作圖法
仔細測量人體各部位尺寸後，依其資料作圖方法，理論式精準的，但因人體柔軟，所以有時也不一定準確
③並用式作圖法
3．原型各部位名稱
1） 上半身原型的各部位名稱
2） 袖原型各部位的名稱
二．上半身基本樣板的立裁
1．為什麼要進行上半身基本樣板的立裁
1）觀察平面布包裹人體時的浮餘量
2）從二維到三維的轉變
2．基本樣板的立裁演示
客觀現象
①平面包裹人體時出現浮餘現象
②浮餘量的可移動性
③浮餘量的可分解性
④浮餘量的不可強制性
⑤捏合後的包裹性（分略鬆身的，直身的和合身的）
⑥裁片的外形及外形線和點與人體的對應關係
⑦在不同的部位捏合浮余時，平面的裁片外形各不同，但最終的立體形態相同
平面的布在包裹人體這個複雜的三維立體時出現的種種現象，既然是客觀的，我們無法避開它。我們唯一的，正確的思維方法就是正視它，並用合理的藝術手段去處理它，使之達到某種設計造型的要求
三．上半身基本樣板的製圖及結構設計原理
1．上半身基本樣板的繪製
文化式成年女子原型
這個原型是
1 以成年人（18-24歲）的標準體型，胸圍（80-89）為中心而篩選出來的，
2 是符合人體自然的半緊身原型，為能立體地表現人體，設定了省道。
3 穿著時腰圍線是作為人體的水平基礎。
4 胸圍線以下部分都是垂直向下的，即箱型原型。
5 以靜止站立狀態為標準，即靜立狀態。
6 袖子是直筒型外輪廓，手臂是自然下垂狀態，布紋呈正直紗向
使用尺寸：胸圍83 背長38 腰圍64 袖長52 單位cm
原型作圖方法
袖原型的繪圖方法
2．上半身基本樣板結構設計原理
1） 關於公式b/2+6
先把公式寫成b/2+x，其中b/2是胸圍的一半，因人體左右對稱，所以製圖時，需前後各製一半就行了，為什麼上半身的基本樣板x值為6
呢？立體外包圍就是用平面的布水平三維立體時所需的周長
人體亦然，上半身基本樣板是包裹從頸部到腰部的三維胴體，不僅由前面的胸部，後面的肩胛骨，還有前腋點、後腋點的突出量
實驗結論，青年人體x值在3-7cm之間，用數學的概率的方法計算出平均值為5.7
b/2+5.7就可以剛好夠立體外包圍的上衣了
然而事情並沒有這麼簡單，b/2+5.7所做的衣服是有一定條件限制的
現得出結論：在面料無彈性的前提條件下，要想合理包裹上半身，b/2+5.7即可，為了方便並且擁有更多的覆蓋率，最後得出b/2+6
2）袖窿深線（胸圍線）
袖窿深構成：臂根高度再加上服裝與腋窩之間的空隙，就構成了袖窿的深度
基本樣板袖籠線與腋窩的實際尺寸是2cm。這個尺寸可以滿足人體手臂日常側舉時肌肉的伸展和衣服縫份的需要。
在立體裁剪中的過程中，可以從腋窩的位置直接下挖2cm
後腋窩點在靜止狀態下處於手臂根的最低點，隨著人體的體側長度也隨之加長。所以，為了便於手臂運動原型的袖窿深點不能設定得太低
3）胸部的浮餘量與肩部浮餘量的意義
使平面的布能夠與人體體表相適應，即使二維的布變成與人體型一致的三維布
浮餘的大小直接與人體胸部和肩部曲平成正比
胸省大小和前要求長短也成正比。
4）胸寬、背寬與肋寬的分配
背寬：從側面觀察，臂根線最靠後方位置
胸寬：從側面觀察，臂根線最靠前方位置
袖窿寬：是用身幅減去背寬和胸寬後剩餘部分
受胸圍尺寸小大影響最大的是袖窿寬，然後是背寬
當b/2+6確定後，胸寬、肋寬、背寬只能在這個界定範圍內進行
面料無彈性的前提下，基本樣板的背寬和胸寬，一定大於人體實際尺寸，即，基本樣板的胸寬和背寬要在人體的淨尺寸上追加松份值，這是人體運動必須的。
因為原型的靜態的，但是在實際成衣運用中，手臂是向前的運動趨勢，所以一般採取，將胸寬減小（減小手臂向前運動阻力），背寬加大（加大對手臂向前的活動量）。
常規女性的背寬大於胸寬，所以基本樣板的背寬大於胸寬，大出的數值與人體的數值是接近的
肋寬的側量平均值中號（160/84）是10.5cm，如果胸圍按4cm厘公尺跳檔，隆寬是按0.8跳檔
肋寬在人體上直接測量是很難的，所以採用身幅減去胸寬和背寬。
5）肩斜線：可以適度調整
肩線在肩稜線附近，這是人體肩部具有造型性的位置。肩稜線應符合人體肩部的自然形態，這是一條原則，基本樣板的肩斜角度並不是適合所有人的，所以不能不加改變的運用。
影響原型肩線傾斜度的人體因素主要包括：
①人體的肩斜角
②肩部向前的傾度及肩部厚度與同一高度位置正中厚度的差值
③多數情況下，原型的肩線在設定的過程中通常會比肩稜線略偏前些，從而造成原型前、後肩斜角的變化
文化式原型肩線設定是前肩22°後肩18°，而實際緊身原型肩斜的平均值是前肩28.69°，後肩19.22°比文化式的肩斜略低些。
為什麼文化式原型要比緊身原型的肩斜要小？
①主要是以緊身原型的實驗結果為基礎，但是必須考慮資料覆蓋率的問題。
②由於人體在運動過程中肩部會向上移動，為了便於運動文化式原型在設定過程中比該平均值取得略小些
6）肩線位置的移動對前、後領口寬度與深度的影響
當肩線略向前移動時，後領口寬會隨之加大加深，前領口寬度減小
文化式原型肩線設定在肩稜線（肩部最高地方）向前0.4m處，因此後領寬度略加大、
3．上半身基本樣板的基礎性、參照性體現在：
①立體外包圍（與最小功能性松份值）
面料無彈性，有袖的前提下，胸圍只可加大，不可減小；無袖情況下，胸圍可減小4cm左右
②袖籠深的定位
一般不減小，但在無袖的前提下，可上抬0.5-1cm
③各對應點
這都是今後款式變化很重要的參照點
④胸省的大小與前後長之差
4．基本樣板的適合條件
1）基本樣板的繪製人體尺寸**特性
工業化批量生產導致所用尺寸不是某個體尺寸，而是使用規定群體的平均值
2）矛盾的產生
結論：用平均尺寸值做出的服裝對規定群體而言，穿著時具有廣泛的適合性，但絕對不是保證對規定群體中單獨個體穿著時的完善性
3）現實情況
對企業來說，樣衣做完，找人臺或人體試穿。當試穿物件確定後，基本樣板的試穿和形體補正，是不可少的步驟，最終樣板的確定是要通過公司特定銷售市場的檢驗，資訊反饋，調整的反覆過程。
對個人量體裁衣而言，基本樣板的繪製和原理同樣有效，測量個體的人體尺寸，觀察形體特徵，修改補正。
5．基本樣板穿著是否適合人體，有以下幾個條件
①領口弧線處平復、自然
②袖籠處無漂浮，無壓迫感
③腰圍線與人體腰圍帶平齊，前後水平
④身幅：鬆度適度，背、胸、肋寬幅協比例協調
⑤肩線基本位於肩稜線，肩線順直、平服，順延肩斜度保持順暢
⑥基本樣板整體無斜皺、吊皺。布紋順直、平服
⑦側面看，前後輪廓線垂直地面
⑧自然的前頸圍中心點，兩個側頸點，後頸圍中心點和肩端點要與人體的相應各點對立
⑨袖籠深在腋根部下2cm處
⑩上半身胸部以下的胚布保持垂直
如果基本樣板不符合這些條件，就要進行修改，專業術語稱之為形體補正。
第二章女時裝結構設計
課程引入 通過學習，使學生在基型基礎上靈活運用所學進行女時裝 套裝的綜合結構設計。在學習過程中，以完成款式圖 服裝的結構設計為任務，對任務進行科學分析 分解，充分發揮學生的主觀能動性，培養其自主學習 提公升服裝結構設計的能力，從而達到更好的教學效果。闡述教學內容 二 戧駁領短袖外套結構設計 合體服裝...
2第二章混凝土結構設計方法 課件
混凝土結構設計中遇到的問題，可以分為兩類 第一類問題，基本計算原則問題。第二類問題，對各種不同的結構或構件，進行具體的設計和計算，並採取相應的構造措施。本章主要討論第一類問題。包括以下基本內容 結構上的作用 作用效應和結構抗力的概念及其隨機特性 混凝土結構設計方法的理論基礎 可靠度理論 我國規範的設...
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