其實要拍攝夜景人像並不太困難，只要具備下列條件：
(1)盡可能不使用「傻瓜」相機，；較低階或中級「傻瓜」相機如遇現場光線較暗時，就會自動閃光補足，這類相機的閃光補光不是光線人夠景不夠，致使人處在幾乎全黑的環境中，就是背景一片全黑而人物(尤其是臉部)一片死白，以致連眼睛鼻子都不能出現。所以要使用具有手控調節光圈、快門時間功能的相機，即使有快門優先、光圈等功能的，也應調至用手控拍攝。
(2)不要過分相信「夜景模式」，目前有些「智慧型」相機，具有「夜景模式」但這種模式只能將焦距定在無限遠處，因此不能用來拍攝夜景人像，否則，必定是景色清析而人像松虛。
(3)使用三角架。由於夜間的現場光比較暗，往往要用較大的光圈和較長的**時間，「長**」如用手持相機進行拍攝，幾乎很難避免相機抖動。而用三角架固定相機，即使快門速度長達幾秒鐘也不會發生相機動的現象。
(4)閃光燈。閃光燈照明具有照近不照遠的特性，當然，這受「平方反比定律」的制約。所以，當人處在距燈3至5公尺處時而景在15公尺開外時，景物所受閃光燈的光只有人的數十分之一或十妥之一，基本上不起作用，如果要將人像的立體效果體現出來，應準備兩隻以上的閃光燈。
當以上條件具備後就可以進行夜間人像的拍攝了，具體做法是：
(1)先取景。到達景點後，先尋找值得拍攝的景物，在取景範圍內確定下來。
(2)對後景夜景進行**，確定**組合，由於夜間較暗，有內測光裝置的相機若是按常規iso 100的片速，往往無法測得具體資料。可先按1600甚至3200的片速進行**，然後再逐級換算成100片速，再加上「倒易律減退」因素。對於「s」(短時**、快門時間不長於1/10秒)型片，若用1/4以上的慢**，應增加50%至100%的**量。
以上海外灘的夜景為例，若用100的**，當天全黑後，依靠新穎泛光燈照明建築的夜景，可考慮f8、1秒的**組合，若要改變，則可再選擇f5.6、1/2秒或f11、2秒的**組合。
(3)**組合確定後，其中光圈是確定人像站立距離的依據。原先使用閃光燈，是指數除以距離等於光圈，但在這兒，必須換種方式進行計算：指數除以光圈等於距離，這是因為夜景人像拍攝時的光圈是根據現場光確定的，而不是由閃光燈指數與照明距離來確定的。
現在，人站立或座處的位置是由燈和光圈確定的距離來確定的，在這一點上，務請注意：與常規的計算方法不同，要有點逆向思維的意識，是由人(站立的距離)去測光圈。
(4)拍攝前，要先向被攝者交待清楚，閃光燈一亮，並不意味著拍攝完畢，必須維持原先的姿勢和位置不動，直到被告知可以改變或離開。閃光燈閃亮對，對簾幕快門而言，是前簾到達片窗一端，接通電源的標誌，但後簾此時尚未到達片窗，(用同步快門時間)。只有待後簾經過片窗到達閉合位置**才結束。
結鏡中快門來說，快門開足的瞬間閃光燈同時閃亮，但閃光後快門尚未閉合。由於夜景人像所需**時間往往在1秒左右，甚至更長，閃光燈閃亮後，尚有較長時間快門仍開著，用以感受夜景光線，倘若被攝物件移動，則原先被人遮住的背景部分就會面對鏡頭，繼續感光，這樣攝得的**，人像部分就是透明或半透明的了。所以，在快門未關閉前，被攝物件應維持原狀。
通過以上的操作，你就會拍攝出令人滿意的人像夜景了。
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