攝影模式主要有4種：1、全手動**；2、全自動**；3、光圈優先；4、快門優先
一、全手動**需要以下設定：
1、光圈
光圈值用f表示，如佳能 ef-s 18-55mm f3.5-5.6 is
f值越小，光圈越大，光線越多，景深越小（清晰部分小）
f值越大，光圈越小，光線越少，景深越大（清晰部分大）
大光圈適合微距拍攝，小光圈適合風景拍攝。
景深除與光圈有關外，還與焦距和拍攝距離相關
焦距越長，景深越小；拍攝距離越近，景深越小
2、快門
快門與光圈配合，用來調節**量
快門越快，時間越短，光量越少；可以凝固運動物體瞬間
快門越慢，時間越長，光量越多；可使運動物體虛化成線
1/125秒可抓拍到行人步行。1/300秒可以拍到飛鳥。1/30秒可拍靜止物體。1/60秒以上會導致抖動，需要使用三角架。
在**量一定的情況下，根據「互易律」：光圈大，快門快；光圈小，快門慢。
設定光圈與快門，首先根據創作思路（即：拍攝想達到的效果），來確定第一需要。
比如：拍動作較快的瞬間，需要首先設定快門
拍花朵，想讓背景模糊，需要首先設定光圈
3、白平衡
為防止**出現「偏色」，需要設定白平衡。
白平衡有以下幾種模式：自動、日光、鎢光、螢光、室內、手動。
一般不要選擇自動模式。
奇怪的是：某些場合，「偏色」反而出現奇特的效果。
夜晚白平衡一般開「日光」
4、感光度（iso）
暗光環境或夜晚，需要較長的**時間，時間過長則手容易產生抖動，對成像產生影響，因而可以採用高iso進行拍攝。
iso值一般有：100、200、400、800、1600
iso 100：晴朗、明亮的天氣
iso 200：多雲、陰冷的天氣
iso 400：室內、夜晚
相同光圈、快門下，iso越高，**越亮，但噪點也隨之增加，需要進行降噪。因此，高iso盡量少用。
5、閃光燈
在光線不足的情況下，需要開啟閃光燈。需要注意：
（1）在室內，通常一盞日光燈就足以拍出清晰的**，不一定要使用閃光燈。
（2）在光線充足的情況下，也可能需要開閃光燈。如說逆光拍攝時開燈，可避免主題表面顏色較暗、背景又過亮的情況。
（3）在室內或夜晚拍攝人像，需要將閃光燈開啟成防紅眼模式。
（4）在不允許使用閃光燈情況下（例如博物館），或是過亮的場合（如逆光，近距離拍攝或是面對金屬、玻璃時），通過**補償（±ev值），依然可拍攝出清晰影像。
（5）拍攝反光的物體（金屬、玻璃）時，用紙貼在閃光燈上，降低閃光燈的強度。
二、全自動或半自動**
1、全自動**。相機自動測光，自動設定光圈、快門。
2、光圈優先。大光圈，景深小，適合微距拍攝。小光圈，景深大，適合風景拍攝。
3、快門優先。多用於拍攝運動的物體上，特別是在體育運動拍攝中最常用。
4、測光與**補償
使用全自動或半自動**模式時，相機會自動測光。若測光不准，需要進行「**補償」。**補償實際上就是調整光圈、快門。
白色和高亮居多，則+ev；黑色和昏暗居多，則-ev。如：逆光拍人像，需為前景補光，+ev。
手動**模式下，不需要**補償，因為依靠光圈和快門調節，就可以改變進光量。
三、構圖及特定環境拍攝技巧
1、構圖技巧
九宮格，井字結構，**分割，縱橫線，交叉點，對角線。
盡量把拍攝物移到畫面一側，再配以有趣的背景，就會大大改善構圖。
2、側光拍攝
側光的表現力最強，有立體感，最常用。要注意受光面與暗面的比例。
3、逆光拍攝
需要為前景補光。方法有二：一是開閃光燈，一是**補償。
4、人物拍攝
突出主體。不要讓人和景物距離太近，遠離了照相機，景物卻很大，人物很小，沒有前景與背景之分，**失去了結構中心。
利用前景物體框住被攝物，比如樹枝、拱門、裝飾漂亮的欄杆和庭門等，可以使被攝物更加突出。在這種拍攝技巧中，注意要盡量縮小景深。
讓人物站著或靠著乙個有趣的物體，更能突出主體。
減去不必要的景物，或者虛化。
使用素色的背景，避免樹枝和電線桿等雜物。避免後面出現的高大物體，如樹木、路燈。
眼睛前方留出空間。
不要把主題放在中間。
5、風景拍攝
小光圈，景深大，適合風景拍攝。
對焦於距離取景框三分之一處，風景照的清晰度更高。
對不太容易出現「主體」的風景片，要使畫面結構不鬆散，就要選擇乙個物件作為結構上的支點，比如以某一小橋、亭台為結構中心。
地平線置於兩條橫線之一的位置上，不可放在畫面中間，焦點也一般要避開正中的位置。
一條彎曲的小徑，一條蜿蜒的海岸線或者流經峽谷的江河，引出主題。
六、裝卸鏡頭方法
單鏡反光機鏡頭和機身之間的連線是通過乙個叫卡口的東西來實現的，一般都是內三刀或者外三刀式，為了
防止鏡頭從機身上脫落，都設有鎖定卡榫。不同廠家生產的相機不同，鎖定裝置的位置及操作方法也略有不同
，使鏡頭的裝卸存在差異，例如尼康的f卡口是內三刀，逆時針旋轉安裝，而佳能的ef卡口則是內三刀順時針旋
轉安裝，而且鏡頭插入時定位點的初始位置也是有區別的。
為什麼要使用旋轉卡口。最初的可更換鏡頭的相機鏡頭與機身的連線是採用螺口的方式，就像螺絲擰進螺
母一樣（例如影響範圍巨大的m42螺口），隨著時間的推移，螺口變得不適應新的使用者需求了，比如螺口基本無
法實現全開光圈測光，收縮光圈拍攝的需求，而這是卡口單鏡反光機最基本的功能，於是，卡口就應運而生了。
安裝鏡頭的時候要細心操作，在卸下鏡頭的過程中更要小心，向外拔出鏡頭時一定要垂直，否則不僅不易
拔出，也易損傷鏡筒或機身卡口。旋轉鏡頭時手應握持鏡頭的鏡筒部位，不宜握持光圈環或調焦環、變焦環。
裝鏡頭應將鏡頭上的紅點和機身上的紅點對準後插入，按要求的方向旋轉到底，並聽到鎖定的「咔嗒」聲為止
。 在風沙和灰塵較大的環境下，盡可能不要更換鏡頭，以免沙塵進入反光鏡箱，既有可能沾到ccd上，也有可
能進入活動部件中導致磨損加劇甚至故障。如果一定要在惡劣環境中換鏡頭，那麼把機身翻過來，卡口對著下
方裝卸可以最大限度的避免沙塵的進入，換下來的鏡頭應當盡快蓋好前後蓋放如包內或者鏡頭筒中。
七、用好感光度iso
iso，俗稱感光度，在傳統相機使用的膠卷包裝上都能明確看出iso值，如iso100、iso200、iso400等等。
通過調節iso值，可以使數位相機的感光敏感度改變。在同一條件下（**量一定），iso越高，感光速度越快
，**需要的時間越短。也就是說在相同環境，相同快門光圈的拍攝情況下，如果iso值設定得越高，那麼拍攝
出的數碼**亮度也越大。
調節iso
選購好了一款數位相機，現在就可以開始進行拍攝了。想要拍攝出精美的數碼**，那麼就需要根據場景
的需要，選擇不同的拍攝模式，還需要注意感光度的大小、白平衡的選擇、控制虛化背景、構圖的框架、光線
的方向、側光點的選擇。接下來我們就來看看該如何拍攝**。
1.高感光度的作用
既然iso的提高可以有效減少ccd感光時間，那麼這就為我們在弱光下的拍攝提供了方便。因為通常在弱光
或夜晚拍攝時會需要較長的**時間。一旦**時間過長，手的抖動就容易對拍攝清晰度產生影響，唯一的辦
法就是使用三角架來固定相機。但畢竟對於大部分使用者來說，隨時攜帶乙個三角架出去娛樂可不是一件方便的
事。另外有時是一些發生在夜晚的突發事件，要想獲得較亮的拍攝效果，最直接的辦法就是採用高iso值，這樣
拍攝效果就會更好。高iso值適用的場景包括有夜景、弱光環境和快速抓拍等。
2.低感光度的作用
但是並不是感光度越高就越好，因為雖然iso值小的**亮度最弱，但是它的畫質細膩度是最好的。而iso
過高的**顆粒感最明顯，噪點更多。因此iso較高的設定不適用於要求品質較高的數碼**，尤其是人像拍攝
、靜物拍攝以及特寫之類。
八、選擇適當的**模式
**模式轉盤
**是攝影中乙個常用的名詞，是拍攝過程中自然光源進入相機的量。如果進光量過大，那麼**就顯得
非常亮，稱為**過度；如果進光量過小，那麼**就顯得非常暗，稱為**不足。把握好**的強度，對於
一張**的好壞有著非常重要的作用。**模式又分為：
1.自動**
自動**是數位相機根據光線情況，自動分析並選擇**強度的一種**方式，也就是人們所說的傻瓜式
操作。這種方式沒有任何技術性可言，一切都依靠數位相機自動識別。根據拍攝現場光線的具體情況自動設定
所使用的光圈和快門速度。當光線不足時，相機將自動開啟機內閃光燈。在一些新聞報道和突發事件中為了搶
時間，一般都採用自動**。
2.快門優先
快門優先是在手動定義快門速度的情況下通過相機測光自動獲取光圈值。在拍攝運動物體時我們時常發現
拍攝出來的主體是模糊的，這多半就是因為快門的速度不夠快。在這種情況下你可以使用快門優先模式，大概
確定乙個快門值，然後進行拍攝。當快門速度低於1/60秒時建議使用三腳架進行拍攝，以免因為手抖動而影響
**清晰度。快門越快，進光量越少；快門越慢，進光量越大。快門優先多用於拍攝運動的物體上，特別是在
體育運動拍攝中最常用。高速快門可以用於凝固物體瞬間的狀態，而慢速快門可以實現運動物體的虛化。
3.光圈優先
光圈優先是由拍攝者首先選擇拍攝所需要的光圈，然後由相機根據現場光線情況確定所需的快門速度。光
圈越大，進光量越大，背景虛化的效果越明顯，被拍攝的主體越突出；光圈越小，進光量越小，焦點前後的景
深越大。一般來說，進行微距拍攝常常運用較大光圈來達到虛化雜亂背景的目的和效果。風景拍攝時為了取得
前後清晰，細節豐富的圖象，常常採用較小的光圈進行拍攝。大光圈適合微距拍攝，而小光圈適合風景拍攝。
4.手動**模式
手動**模式完全由使用者確定拍攝時所需要的光圈和快門速度。使用者能夠根據自己的藝術創作意圖和預計
的拍攝效果進行光圈和快門速度的設定，為使用者提供了極大的自由度。當設定超過感光度後，相機會通過聲音
或閃爍的燈光予以提示。對於經驗不足的新手來說，手動**模式有一定難度，而且操作稍顯複雜，難以用於
抓拍瞬息即逝的景象。
5.**補償調節
**補償調節
在複雜的光線及強對比高反差德環境下中，利用自動**或者快門、光圈優先模式，有時很難照顧全面，
無法突出主題，達到預期的效果，這時就需要拍攝者手工對裝置進行相應的**引數調整，這就是**補償
（exposevalue），也稱±ev。對於初學者來講,**補償一般用於靜物、景物拍攝的場合。這個場合適合從容
進行引數調整，用不同的補償方案拍攝多張**以供挑選。不過在存在反差極大的畫面中，**補償很難照顧
全面，容易顧此失彼。
一般**補償都是用在自動或者半自動**模式中的，如果是全手動**模式，很少採用**補償，因為
依靠快門和光圈的調節，也可以改變進光量了。
九、合理**，看懂直方圖
直方圖是通過在lcd上顯示出來的波形引數以確定****精度的工具，現在許多數位相機在取景的時候就
能夠看見實時直方圖，這樣我們就可以清楚地判斷拍攝的**或者正在取景的****的情況。
直方圖直方圖的橫軸從左到右代表**中從黑(暗部)到白(亮部)的畫素數量。下面來看兩個例子：
直方圖顯示的波紋偏左，說明畫面整體偏暗，可能**不足
波紋貫穿橫軸，沒有峰值，同時明暗兩端又溢位，**可能明暗細節損失嚴重
十、用好白平衡
很多人可能都有這樣的同感：本來在正常光線下看起來是白顏色的東西，在較暗的光線下看起來可能就不
是白色，另外在一些特殊光源下（如螢光燈）的白色看上去也不是白色。
一般來說，ccd並沒有辦法像人眼一樣會自動修正光線的改變，而只能以不同場合下預設的「白色」平衡其
他顏色在有色光線下的色調。如果數碼**會有偏色的現象，就是因為沒有正確調整白平衡。白平衡有多種模
式，適應不同的場景拍攝，如：自動白平衡、鎢光白平衡、螢光白平衡、室內白平衡、手動白平衡。
自動白平衡通常為數位相機的預設設定，這種自動白平衡在光線接近正常時的準確率是很高的，如果在室
外拍，就可以用它，但在有色光線下拍攝時效果卻較差。另外對於大氣中的漫射光也無法糾正，在多雲天氣下
許多自動白平衡系統的效果極差，它可能會導致**偏藍。
鎢光白平衡就是燈泡（白熾燈）光線下的白平衡，這個容易理解；螢光白平衡因為螢光燈型別有很多種（
如冷白和暖白）而最難處理，需要試拍決定；室內白平衡也叫多雲、陰天白平衡，適合把昏暗處的光線調至原
色狀態。手動白平衡是對準拍攝現場光線中的白色（如白紙）取樣設定的，理論上手動白平衡是最準確的，除
非取樣用的白色不夠白。
在某些場合下往往偏色也是很奇特的效果，不信你在拍夜景時選用日光效果試一下，其實也很好看。當然
，初學者還是循序漸進比較好，但也不必為白平衡有太多困擾，如果發生偏色，多數情況下可以用後期ps色彩
平衡校正。
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